Desconecte o cubo da energia e dos tubos de circulação que o ligam ao colchão.

Drene a água do cubo. (não é totalmente necessário se um pequeno gotejamento não for um problema.)

Note que um dos parafusos que precisamos remover está embaixo do adesivo "QC Passed". Se você ainda estiver no período de garantia e não quiser que a ChiliTechnology crie problemas por você mexer em algo que é seu, deslize uma lâmina sob o adesivo "QC Passed" e "guarde-o" colando-o sobre um dos outros adesivos do cubo.

Como dois de dois ChiliCubes do seu editor precisaram voltar para conserto durante o primeiro ano, é melhor você tratar esse adesivo com cuidado!

Observe o orifício para o qual a seta vermelha aponta. Este é o botão de redefinição do que provavelmente é um disjuntor térmico. De acordo com o suporte da ChiliTech, insira um lápis (bem longo) aqui para redefinir o disjuntor; faça isso se o aquecedor do seu cubo não funcionar (ou funcionar mal).

Redefinir o disjuntor térmico pode levar várias tentativas; é difícil saber se você fez corretamente. Parece ser um mecanismo físico, e não uma chave micro switch como as que você pode usar para redefinir o seu roteador.

Você precisa desse aquecedor, porque a ChiliTech mudou as instruções do cubo desde 2014. Agora você precisa ser capaz de aumentar o calor para o nível alto (mesmo que você use o seu cubo apenas para resfriamento).

Eles recomendam, mensalmente, 1/4 de xícara de peróxido de hidrogênio e que o dispositivo funcione a 90 °C por 20 minutos.

A cada três meses, eles recomendam colocar 1/4 de xícara de peróxido de hidrogênio e deixar o cubo funcionando no nível alto por 6 a 8 horas.

É melhor investir em ações de empresas de peróxido e água destilada!

Tudo isso serve para eliminar as bactérias que crescem nesses equipamentos. Não conte ao seu cônjuge se essa pessoa for sensível com esse tipo de coisa; apenas diga que você está experimentando uma nova maneira de produzir cerveja.

Remova os 10 parafusos. Quatro deles estão em orifícios profundos e estreitos, presumivelmente projetados para impedir desmontagens casuais como esta. Você descobrirá que a maioria das chaves Phillips #2 comuns não são longas ou estreitas o suficiente.

Depois de desparafusar, você pode retirar a parte inferior da carcaça do cubo.

Desconecte o conector do cabo plano pequeno que liga a placa de circuito principal na parte superior do cubo à placa de circuito na parte inferior do cubo.

Aqui está a aparência do cubo vista de trás, de lado e de frente.

Pela parte de trás, você pode ver as portas para as mangueiras de circulação na parte inferior, o reservatório de água acima, cercado por espuma isolante, e os dissipadores de calor à esquerda e à direita. Não está claro se você pode remover os dissipadores de calor sem danificar o reservatório.

Ali está a ventoinha do lado esquerdo. Barulhenta! Consulte o meu guia de substituição da ventoinha para deixar sua unidade mais silenciosa.

Esses provavelmente são termostatos no topo dos dissipadores de calor.

A parte de baixo é onde se localiza a maior parte dos componentes eletrônicos. Esta parte fica virada para baixo durante o uso normal.

Observe que, na verdade, há uma terceira ventoinha em todas as unidades para resfriar a fonte de alimentação (e a bomba?). Felizmente, esta ventoinha é mais silenciosa.

Ambos os cubos do autor apresentavam este cabo vermelho fino solto em uma das extremidades. Esta é a antena para o controle sem fio. (Rádio, ao contrário do infravermelho como o controle remoto da sua TV, porque você pode não ter uma boa linha de visão.)

Bomba de água e ventoinha pequena.

Fonte de alimentação.

Como você verá, as ventoinhas nesta unidade não foram projetadas para fácil remoção ou substituição.

Os dois parafusos que prendem a ventoinha estão no lado do dissipador de calor do suporte/carcaça, por isso, removemos o suporte primeiro para conseguir acessar esses parafusos em seguida. Remova quatro parafusos que prendem o suporte/carcaça ao dissipador de calor.

As ventoinhas são conectadas em série a um único conector na placa de circuito principal. Não é possível fazer uma substituição das ventoinhas sem ferramentas (ou mesmo sem realizar emendas nos fios).

As ventoinhas estão conectadas entre si e à placa de circuito através de um caminho abaixo do "deck" (que, na verdade, fica acima quando o dispositivo está na posição correta). Existem abraçadeiras de nylon bem lá embaixo e, para chegar a elas, você precisaria desconectar quase tudo o resto no cubo, incluindo a bomba e todas as placas de circuito.

Para não desconectar a bomba, o autor apenas demonstrou o que seria removido a seguir. Você deve remover três parafusos que prendem a bomba.

Existe uma pequena folga nos tubos de silicone que conectam a bomba ao reservatório depois que a base é desconectada.

A bomba possui espaçadores e anéis de vedação de silicone para isolar as vibrações do restante do cubo e manter o funcionamento silencioso.

Remova quatro parafusos de cada uma das placas de circuito: a placa de circuito principal e a placa de circuito da fonte de alimentação.

Após remover a bomba e essas placas, você poderá acessar os quatro parafusos que prendem a base aos dissipadores de calor e ao reservatório.

Assim que a base estiver solta, você pode levantá-la um pouco para ver a fiação por baixo. A bomba acima da base ainda está conectada ao reservatório abaixo dela através de orifícios na base, portanto, não há muita folga.

Observe que a "base" possui um flange na borda e ao redor de cada uma das penetrações na base. Quando estiver na posição correta, esses flanges supostamente reterão qualquer água que tenha sido derramada entre o bocal de enchimento e a carcaça, ou pequenos vazamentos internos em outros locais, evitando assim que a água atinja os componentes eletrônicos.

Lembre-se de que as emendas da fiação da ventoinha ficariam em qualquer poça retida pela base (mas, pelo menos, seria apenas corrente contínua de baixa voltagem).

As ventoinhas devem ser conectadas juntas e o cabeamento deve ser preso com abraçadeiras antes que a bomba seja fixada na fábrica, o que significa que você é forçado a cortar os fios para substituí-las, a menos que desconecte completamente a base e a bomba.

O autor não quis desconectar o reservatório da bomba ou dos dissipadores de calor, portanto, algumas partes deste cubo permanecerão ocultas até que ele pare de funcionar de vez.

A melhor visão possível do botão de reinicialização do disjuntor térmico.

Conectores para a placa de circuito principal: o preto é da bomba, o vermelho é do ventoinha pequena e o branco é o chicote para as duas ventoinhas grandes.

Adicionamos algumas fotos do esquivo disjuntor térmico. Há dois fios pretos conectados ao disjuntor térmico. Os fios ficam conectados entre si em condições normais (circuito fechado) e separados (circuito aberto) quando o disjuntor detecta um problema térmico.